利苑是一家傳奇餐廳，拋開坊間關於它的種種傳聞，我對它最初的興趣，來自停業多年的匯江酒家。

這家名不見經傳的餐廳開在白雲區水邊街，負責做菜的老闆出身利苑，管服務的老闆娘則來自麗思卡爾頓，有不少模仿利苑的菜品:例如乳鴨仔，麻香雞，西施杏仁茶，山西棗皇糕…雖說只是學到一招半式，作為一家人均60不到的餐館，匯江在它的價位內算是優秀，比如對很多食材事進行預處理，縮短出菜時間（缺點是吃多了就會發現使用同樣食材的菜裡，那個食材都是同一種味道）;比如只要去過一次，老闆娘就能記住食客的稱呼，並在你下次光臨時準確叫出，且這家有十桌左右的小餐廳，僅靠老闆娘加一個服務員就服務得井井有條，我很難不信這對夫妻有優秀餐廳的從業經驗。而那個做出讓我露出微笑食物的廚師，他在利苑並非出色人物，一個普通後廚況且如此，那利苑會是什麼神仙餐廳？這是我當時的想法。而後吃了不少餐館，更是進一步發現利苑對粵菜的影響之深，廣州麗思卡爾頓酒店麗軒餐廳，瑰麗酒店廣御軒的主廚，出身利苑;興悅酒家主廚，出身利苑;豬肉婆私房菜行政總廚，出身利苑;…經常吃的楊枝甘露，最早出自新加坡的利苑，如果說中島美雪的音樂，是八九十年代的華語樂壇的重要組成部分，那利苑就是粵菜武林的少林寺，天下武功，有大半來源其中。不過我並未因此特地去造訪，直到某次與徐公相約看音樂會，恰好從環市東過去不遠，且聽說宜安廣場利苑資源比珠江新城店好，才順路一探。

常聽人說，利苑的招牌菜，不留菜是吃不到的，這一是為節省成本，二是為保持品質。但我想若是開店時立刻造訪，也不至於那般邪門…最後事實還是給了我一記耳光。

我和徐公在五點便準時抵達了宜安廣場，這個廣場相當冷清，充滿九十年代氣息，到了四樓便豁然開闊，我們等到五點半開店準時入座，僅十分鐘不到，餐廳便坐滿了大半，看到這樣的光景，出品如何，心中已有答案。

隨後我叫來服務員點餐。

燒肉，沒有！楊枝甘露沒有…諸多招牌都已被預留。

“麻香雞還有半隻”對方說道。

我正猶豫，她已補刀稱“半隻也沒了”，無奈之下，我和徐公只能盲點。

前菜要的是溏心皮蛋，上來一看還配著酸姜，也是講究了，解放前廣州的風月場所“執寨廳”，菜式有“二京二生”、“四冷四熱”、“八大八小”和一度“粥宴”。酸姜皮蛋就是傳統的四冷之一，嗜酸的我向來愛酸姜，皮蛋則中規中矩，畢竟只是個皮蛋，不是仙丹。

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而後是一道燒味:香燒沙溪米鴨，中山市，潮州市和雲南都有沙溪，我想這鴨子應該是雲南的吧，因不少粵菜館愛用雲南鴨子。鴨子的皮吃起來類似在九毛九輕奢餐廳“那未大叔”吃過的玻璃乳鴿，十分香脆可口，當然相似也不奇怪，畢竟研發選單的古志輝也是出身利苑。

之後上了道陳公燜齋，我才發現服務員下錯單，原本我要的是藕餅的，正欲發作，徐公勸解曰:陳公諧音“成功”，是個好兆頭，不妨將錯就錯吧。於是轉怒為喜，二人其樂融融，這道菜燜得是香濃異常，除了菇類有點甜得不適應外，一切都很完美，勝過平生吃過各式羅漢齋。

青菜則選了湯煲高腳菜心，湯是魚湯，加入草菇提鮮，菜心雖嫩但並不出彩。最後的甜品杏仁茶加速蛋白，口感更加豐富，這一餐下來，最大感覺就是即使想吃的菜一道都，但隨便點也很好吃。儘管和利苑僅見了一面，但從宜安廣場的其他店由盛轉衰，它能依然燈火通明的這點來看，利苑是值得一誇的。